Настой крапивы для подкормки растений: пропорции и ошибки

Коротко

• Классика: килограмм свежей крапивы на 10 л воды, пластиковое ведро, 7–14 дней брожения в тепле.
• Готовый настой разводят 1:10 для полива под корень и 1:20 для опрыскивания листьев.
• Лучше всего работает на «зелёных» культурах и «ненасытных»: салате, капусте, огурцах, помидорах, перце, розах.
• Это не полное удобрение. Азота и калия там есть, фосфора мало, а состав сильно меняется от партии к партии.
• Неразведённый настой обжигает корни. Металлическое ведро портит жидкость. Герметичная крышка может сорваться от газов.
• Запах будет резкий. Это нормально. Ставьте бочку подальше от окон и дорожки к дому.

Если хотите одну рабочую схему на сезон — соберите молодую крапиву до цветения, заквасьте в пластике, разводите в пропорции 1:10 и поливайте раз в 10–14 дней. Остальное — нюансы, без которых легко испортить и настой, и грядку.

Настой крапивы для подкормки растений — это ферментированная «зелёная похлёбка»: измельчённую крапиву заливают водой и держат, пока микробы не разложат ткани и не извлекут в раствор азот, калий, кальций и щепотку микроэлементов. Готовую тёмную жидкость процеживают и обязательно разводят. Неразведённая она концентрированная и «солёная» по электропроводности, поэтому корни молодой рассады от неё страдают быстрее, чем зеленеют.

Люди ищут этот рецепт весной, когда крапива уже по колено, а купленный «гумат» ещё в магазине. Бесплатно, быстро, из того, что растёт на меже огорода. На практике именно так и начинается: одно ведро, перчатки, и через неделю вопрос «а не рано ли поливать». Ниже — как сделать так, чтобы от этого ведра была польза, а не обожжённые листья и разочарование.

Что на самом деле даёт крапива растениям

Крапива двудомная (Urtica dioica) растёт по всей Украине. Местные названия разные — жалива, джигуха, жигавка — растение то же. Жгучая крапива (Urtica urens) тоже подходит: мельче, однолетняя, жжётся не меньше. Для бочки разницы почти нет, главное — зелёная масса до цветения, без семян и без пыли с обочины.

Крапива любит богатую азотом и фосфатами почву. Поэтому и накапливает в листьях то, чего так ждут рассада и капуста: азотные соединения, калий, кальций, магний, немного железа. После замачивания часть этого выходит в воду. Но «выходит» — не значит «как в мешке нитроаммофоски». Состав зависит от возраста стеблей, почвы, погоды, длительности брожения и даже от того, дождевая у вас вода или из-под крана.

В исследовании хорватских агрономов в журнале Sustainability сравнивали короткий и длинный водный экстракт крапивы. В коротком было больше нитратного азота — около 128 мг/л. В длинном нитраты почти исчезали, зато рос аммонийный азот (около 112 мг/л) и калий (до 646 мг/л). Железа в длинном настое было больше, чем в коротком, хотя всё равно речь о миллиграммах на литр, а не о «железной бомбе», как иногда пишут в дачных группах. pH короткого экстракта был ближе к 7,9, длинного — около 6,5. Электропроводность у длинного выше: жидкость «крепче», поэтому и разводить её нужно аккуратнее.

Что из этого следует на грядке. Настой подталкивает рост листьев. Стебли толстеют, пластинка темнеет, растение выглядит «сытым». Для салата, шпината, капусты, молодых огурцов это как раз то. Для помидоров в июне — тоже хорошо. Для помидоров в августе, когда уже завязь и хочется плодов, а не джунглей, азотный уклон уже мешает. По опыту, именно здесь люди «перекармливают» и потом удивляются, почему куст гигантский, а помидоров — горстка.

Отдельно стоит сказать честно: жидкий настой — не замена компосту, навозу и мульче. Он даёт быстрый растворимый толчок. Запас питательных веществ в почве он не создаёт. Если земля песчаная и бедная, одно ведро крапивы раз в две недели картину не изменит. Тогда сначала органика в почву, а настой — как добавка в пик роста.

Как собрать крапиву и поставить классический настой

Сбор — с мая до начала цветения. В Украине двудомная крапива цветёт ориентировочно с июня. Молодые верхушки богаче азотом, грубые стебли после цветения отдают меньше и дольше гниют. Перчатки плотные, рукава длинные, коса или секатор. Голыми руками «для закалки» собирать можно, но для бочки это мазохизм, не агротехника.

Не берите крапиву с обочины трассы, из-под свежеокрашенного забора, с края поля после опрыскивания. Она накапливает не только калий. Пыль, выхлоп, остатки средств защиты — всё это вам в ведро не нужно. На практике как-то нарвал у дороги «потому что густая и сочная». Настой получился как всегда вонючий, а вот желание поливать им салат исчезло. С тех пор только край огорода, канава за садом, влажная низинка подальше от асфальта.

1. Нарежьте стебли на куски 5–10 см. Чем мельче, тем быстрее пойдёт брожение.
2. На 10-литровое пластиковое ведро — примерно 1 кг свежей массы, или заполните ёмкость наполовину–на две трети, не утрамбовывая в бетон.
3. Залейте водой так, чтобы зелень была под слоем жидкости. Лучше дождевая или отстоянная сутки. Хлор из-под крана микробам не друг.
4. Прижмите кирпичом, камнем, деревянным кругом — чтобы сырьё не всплывало и не плесневело сверху.
5. Накройте крышкой негерметично. Газы должны куда-то выходить. Полная герметичность — путь к «взрыву» крышки и пятнам на стене сарая.
6. Поставьте в тень, тепло, подальше от кухни. Ежедневно перемешивайте палкой.

Металл — плохая идея. Органические кислоты и продукты брожения реагируют с оцинковкой и ржавчиной. Пластик пищевой, дерево, эмаль без сколов — нормально. Старая бочка из-под краски — нет.

Сколько бродить и как понять, что готово

В тёплую погоду часто хватает 7–10 дней. В прохладе — 14, иногда до трёх недель. Ориентир не календарь, а поведение смеси. Сначала пена, пузырьки, резкий «болотный» запах. Потом жидкость темнеет до грязно-зелёного или коричневого, пена спадает, зелень оседает слизью. Вот тогда процеживайте.

Если сверху белая плёнка — снимите, перемешайте, убедитесь, что масса под водой. Розовая или ярко-цветная плесень, гнилостный смрад «мёртвого животного» вместо кисло-травяного — партию лучше вылить на компост, не на грядку. Разница на нюх ощутима, хотя новичку кажется, что «оно всё одинаково воняет». Воняет всегда. Вопрос — это запах ферментации или разложения в анаэробе без кислорода и с гнилью.

Дрожжи, сахар, сухари, валериановые капли — народные добавки. Дрожжи ускоряют брожение, сахар кормит микробов, валериана якобы бьёт по запаху. По наблюдениям, без дрожжей настой и так дозревает, если тепло и ежедневно мешать. Сахар иногда даёт лишнюю слизистость. Валериана запах маскирует слабо. Если хотите «чистый» результат — крапива, вода, время. Остальное оставьте для экспериментов на маленькой банке, не на бочке у калитки.

Пропорции разведения: полив и опрыскивание

Готовый процеженный настой — концентрат. Поливать им «как есть» нельзя. Даже если сосед так делает и хвалится листьями с тарелку. Корни видят высокую электропроводность и осмотический стресс. Молодая рассада реагирует увяданием уже на следующий день, в жару — ещё быстрее.

Литр концентрата на 10 л лейки — удобная дачная мерка. Для опрыскивателя ещё раз пропустите жидкость через несколько слоёв марли, иначе форсунка забьётся слизью. По листу не лейте в полдень: капли работают как линзы, плюс сам раствор может подпалить нежную ткань.

Сколько лить под куст. Рассаде в стаканчике хватит полстакана разведённого. Помидору в открытом грунте — 1–2 л под растение, по влажному грунту, не струёй в стебель. Огурцам в лунке — так же, лучше в канавку вокруг. Цветам в горшке — пока не пошла вода из дренажа, но более слабым раствором.

Как часто и до какого месяца

В пик роста — раз в полтора-два недели. Не чаще. Растению нужно время усвоить, вам — посмотреть на реакцию. Если листья тёмно-зелёные, междоузлия нормальные, верхушка не «жирует» — можно продолжать. Если стебли толстые, листья огромные, а цвет редкий — остановитесь. Перейдите на золу, настой окопника или просто полив водой.

Для листовых — пока срезаете. Для томатов, перца, баклажанов — активнее до массовой завязи, дальше реже. Для роз — с весны до середины лета. Осенью азотный настой большинству многолетников уже не на пользу: ткани должны вызреть к зиме, а не гнать новые побеги в октябре.

Каким культурам помогает, а каким мешает

Работает там, где растение хочет азот и быстрый рост зелёной массы. Не работает как универсальные «витамины для всего». И не стоит ждать, что тля исчезнет после одного опрыскивания — кто-то так пишет, кто-то не видит эффекта. На запах насекомые иногда реагируют, но это не инсектицид с этикеткой.

• Хорошо отзываются: салат, шпинат, мангольд, капуста, брокколи, огурцы, кабачки, тыквы, молодые помидоры и перец, сельдерей, кукуруза, розы, однолетние цветы «на букет».
• Осторожно: томаты и перец после завязи, виноград во второй половине лета, комнатные суккуленты, растения на бедном песке без компоста (сначала почва, потом настой).
• Мало смысла или риск: опрыскивать листовую зелень «на стол» — запах цепляется; бобовые, если они и так хорошо азот фиксируют, и вы уже видите жирное листье; только что пересаженную рассаду в первые 4–5 дней.

Помидоры отдельным абзацем, потому что о них спрашивают чаще всего. Настой крапивы для подкормки растений томатной группы даёт тёмное листье и быстрый старт после высадки. Поливайте под корень 1:10 каждые две недели до появления первых кистей в количестве. Дальше смотрите на куст. Если «жирует» — уберите азот, оставьте калий (зола, окопник). Если бледный и тонкий — ещё одна подкормка крапивой не помешает. У меня как-то в июле рука сама ходила с лейкой «потому что уже заквашено, жалко выливать». Кусты стали как декоративные, плоды мельчали. На следующий сезон остановился после второй кисти. Разница была очевидной.

Огурцы любят влагу и азот, поэтому крапива им обычно «заходит». Не лейте в жару на лист. Под корень, по мульче, разведённым. Перец и баклажан — как томаты, только ещё менее терпимы к перебору. Капуста — почти идеальный клиент, особенно после высадки и до завивания кочана.

Комнатные — можно, но слабее (1:20), редко, и только если горшок не пересох. Запах в квартире после опрыскивания простят не все члены семьи. Лучше полив в поддон и вынести бочку с концентратом на балкон.

Настой крапивы или окопника

Это два соседа в одной бочке дачной мифологии. Окопник (окопник лекарственный) хвалят за калий и плоды. Крапиву — за азот и листья. Британская организация Garden Organic сравнивала самодельные жидкие подкормки из обоих растений, собранные в похожих условиях. Крапива имела ощутимо больше азота и больше фосфата. Калия в окопнике было чуть больше, но разница оказалась небольшой и статистически незначимой. Оба годились и для томатов. То есть старая формула «крапива — только на листья, окопник — только на плоды» упрощена.

Самое разумное не спорить, а чередовать. Май–июнь — крапива. С появления плодов — окопник или смесь пополам. Если окопника нет, крапива плюс древесная зола (отдельно, не в ту же бочку во время брожения, а в почву или в поливную воду через раз) закрывает дыру лучше, чем третья порция чистого азотного настоя.

Ошибки, из-за которых сжигают листья

Первая и главная — не развести. «Да оно же трава, какое может быть паление». Может. Концентрат после двух недель — уже не трава, а солоноватая органическая похлёбка с аммонием. Вторая — лить по сухой земле в жару. Корень и так в стрессе, вы ещё добавляете электропроводность. Сначала вода, через час — подкормка, или наоборот: подкормка по уже влажному ряду.

• Металлическое оцинкованное ведро.
• Плотно закрученная крышка без щели для газа.
• Сырьё с трассы и из-под опрысканного поля.
• Крапива после цветения, с жёстким стеблем и семенами, которые потом взойдут там, где вылили гущу.
• Опрыскивание в полдень и по цветам, которые завтра будете срывать в салат.
• Еженедельный полив «для верности» без взгляда на куст.
• Ожидание, что настой заменит компост, севооборот и нормальный грунт.
• Хранение год на солнце в открытом ведре и полив этим «болотом» осенью.

Ещё одна тихая ошибка — путать кулинарный чай с удобрением. Молодые листья крапивы едят, сушат, заваривают. Ферментированный огородный настой пить нельзя. Это не «травяной чай для иммунитета». Другая жидкость, другие микробы, другая цель.

Быстрый настой и долгое брожение

Есть два режима, и они дают разную химию. Короткое замачивание на несколько дней — больше нитратной формы азота, мягче удар, быстрее «зелёный чай». Долгое брожение на 10–14 дней и больше — аммоний, выше калий, выше электропроводность, сильнее запах, больше риска сжечь, если не развести.

Для рассады и первой подкормки после высадки я бы не гнался за «крепким как дёготь». Лучше недельный, светлее, разведённый 1:15. Для взрослых капустных и огурцов в июне — классические две недели и 1:10. Если настой перестоял месяц и стал почти чёрным — добавьте воды ещё. Лучше недосолить, чем лечить ожог шейки.

Температура решает скорость. При 20–25 °C пузырьки появляются за сутки-двое. При 12 °C всё тянется. Не ставьте бочку на прямое солнце: перегрев плюс анаэробиоз даёт гадость, не удобрение. Тень сарая, северная стена, под деревом — нормальные места. Зимовать настой не обязан. Сделайте партию на 3–4 недели пользования, гущу — в компост, новое ведро — с новой травы.

Гуща, хранение, компост и соседи по запаху

Процедили — жидкость в закрытую канистру или бутылки из-под воды, в холод и темноту. Несколько недель точно живёт. Кто-то держит до полугода. Сила со временем падает, запах нет. Перед поливом взболтайте: осадок нормальный. Если появилась радужная плёнка и запах гнилого мяса — на компост, не на грядку.

Гуща — не мусор. Она ещё богата. Закладывайте в компостную кучу как азотный ускоритель: ускоряет разложение сухих листьев и картона. Можно тонким слоем в междурядье под мульчу, подальше от стеблей. Не разбрасывайте семенами зрелой крапивы по чистой грядке, если не хотите новую колонию крапивы следующего мая. Хотя, если место влажное и вы всё равно будете косить на бочку — пусть себе растёт в углу. Это ваш бесплатный завод.

Неразведённый настой по компосту — как раз туда. Куча тёплая, микробы рады, запах рассеивается быстрее, чем у лавки. Кстати, про лавку. Первую свою бочку я поставил под окном кухни, «чтобы не забывать мешать». Через три дня в доме спрашивали, не прорвало ли канализацию. С тех пор ведро стоит за малиной. Мешаю не забываю: запах напоминает сам, как только откроешь крышку.

Если соседи близко, крышка и расстояние спасают отношения лучше, чем валериана. Объяснить, что это «органика, не падаль», можно один раз. Второй раз лучше переставить бочку.

На компост и в почву крапива работает ещё и как индикатор. Где она сама лезет густой стеной — земля, как правило, не мёртвая: азота и нарушения покрова хватает. Это не повод считать весь огород перекормленным. Это повод не выбрасывать скошенную массу, а крутить её в цикл: срезал — заквасил — развёл — полил — остаток вернул в кучу.

Не гонитесь за литровыми «суперконцентратами» из интернета и не смешивайте в одной бочке крапиву, куриный помёт и мочевину «чтобы наверняка». Каждый компонент уже резкий. Вместе легко получить ожог и ничего не понять, кто виноват. Один настой — одно действие. Помёт, если пользуетесь, — другим неделей и тоже разведённый.

Начните с одного 10-литрового ведра в тени. Килограмм молодой крапивы, вода, кирпич сверху, крышка щелью. Через неделю-две — тёмная жидкость, разведение 1:10, полив по влажной земле капусты и огурцов. Посмотрите на листья через пять дней. Если потемнели и не подкрутились — схема ваша. Если кончики подгорели — в следующий раз 1:20 и реже. Крапива никуда не денется до осени, а огород успеет сказать, хватило ли ему этого азота.