Скільки ват споживає роутер: реальні цифри з розетки

Коротко

• Звичайний домашній Wi-Fi роутер бере з розетки 5–20 Вт, безпечна середня цифра — близько 10 Вт.
• Цифра на блоці живлення (12 В × 2 А = 24 Вт) — це максимум адаптера, а не те, що пристрій їсть щогодини.
• За тарифом 4,32 грн/кВт·год десятиватовий роутер коштує приблизно 30 грн на місяць і близько 380 грн на рік, якщо працює цілодобово.
• Оптичний термінал, mesh-вузли й USB-диски додають вати окремо: «інтернет» у квартирі часто тягне 15–30 Вт, а не одні 8.
• На ніч вимикати заради економії майже безсенсно. Під час блекауту — навпаки, має сенс, бо повербанк тоді живе довше.
• Точну цифру дає лише ватметр у розетці. Усе інше — оцінка з запасом.

Домашній роутер у більшості квартир споживає від 5 до 20 ват. Для сучасної моделі середнього класу зручно рахувати 10 Вт: це не «стеля з етикетки», а те, що реально йде в мережу, коли пристрій просто роздає Wi-Fi. За добу виходить 0,24 кВт·год, за місяць — близько 7,2 кВт·год. Гроші на цьому тлі скромні, особливо якщо порівнювати з холодильником чи бойлером.

Плутанина починається з адаптера. Люди бачать «12 V 1.5 A», множать і отримують 18 Вт — і вже малюють страшний річний рахунок. Це потужність блока живлення, запас, який виробник заклав «на всяк випадок». Сам маршрутизатор бере менше. Іноді вдвічі, іноді втричі. Залежить від стандарту Wi-Fi, кількості антен, того, чи крутиться USB-диск, і чи стоїть поруч окремий оптичний термінал.

Нижче — як відрізнити етикетку від факту, скільки це в гривнях, що змінює споживання і як не промахнутися з повербанком, коли світло зникає на кілька годин.

Що саме їсть вати в роутері

Всередині немає одного «голодного» вузла. Радіомодулі 2,4 і 5 ГГц (у новіших ще 6 ГГц) тримають ефір постійно. Процесор ганяє пакети, пам’ять не спить, гігабітні порти теж щось тягнуть, навіть якщо в них нічого не вставлено. Через це споживання на холостому ходу і під завантаженням часто майже однакове. Роутер не вміє «заснути», як ноутбук. Він має відповідати на запити телефонів, камер і телевізора будь-якої секунди.

На практиці різниця між «ніхто не сидить в інтернеті» і «двоє дивляться YouTube, хтось качає оновлення» — це 1–4 Вт для звичайної домашньої моделі. Не в рази. Тому табличка «idle / load» у відгуках рідко вражає. Пристрій просто живе у вузькому коридорі потужності.

Окремо варто пам’ятати про тепло. Теплий корпус — не обов’язково ознака великого апетиту, але ігрові й Wi-Fi 7 коробки з товстими радіаторами справді їдять більше: там сильніші процесори, більше радіоланцюгів і жирніші підсилювачі сигналу.

Цифра на адаптері — не споживання

Блок живлення підписують за максимальною віддачею. Формула проста: вольти помножити на ампери. 9 В × 1 А = 9 Вт, 12 В × 1 А = 12 Вт, 12 В × 2 А = 24 Вт, 19 В × 2,37 А ≈ 45 Вт. Останнє вже територія ігрових ASUS і товстих Netgear. Реальне споживання типової домашньої коробки зазвичай лежить у діапазоні 30–60% від цієї стелі.

• Бюджетний Wi-Fi 4/5 з адаптером 9–12 Вт — часто 3–7 Вт у розетці.
• Wi-Fi 6 на кшталт Archer AX55 (адаптер 12 В / 2 А) — близько 6–9 Вт.
• Ігровий AX-клас з блоком на 45 Вт — нерідко 10–16 Вт без USB-навантаження.
• Топові Wi-Fi 7 з трьома діапазонами можуть тримати 15–25 Вт навіть «просто так».

У практиці якось міряв дешевим розетковим ватметром старенький TP-Link, який роздавав інтернет на три телефони й телевізор. На етикетці було 12 В / 1 А, тобто «до 12 Вт». Прилад показував 6 Вт уночі й 8–9, коли син запускав стрім. Різниця відчутна для повербанка, майже непомітна для місячного рахунку.

Скільки ват у типових домашніх моделях

Орієнтир «від 5 до 20 Вт, у середньому 10» добре сходиться з оцінками EnergySage. Виробники ж іноді публікують idle-потужність за добровільною програмою енергоефективності. У TP-Link, наприклад, Archer AX10 тримає близько 4,9 Вт на холостому ходу, Archer AX55 — 6,5 Вт, а важкий Wi-Fi 7 на кшталт Archer BE900 уже 24,4 Вт. Це лабораторний простій у типовій конфігурації, не «під торрентом», але для оцінки річного рахунку цього досить.

Цифри в таблиці — робочий коридор, не паспорт однієї моделі. Два однакових «Archer» різних ревізій можуть розійтися на ват-два. Якщо потрібна цифра для повербанка, беріть верхню межу свого класу і додайте 20%. Краще недооцінити запас батареї, ніж сидіти без інтернету на третій годині вимкнення.

Скільки це коштує в гривнях

Рахунок рахується в кіловат-годинах. Формула: вати поділити на 1000, помножити на години роботи, потім на тариф. Для населення зараз 4,32 грн/кВт·год (з ПДВ). Роутер майже завжди працює 24 години. Тож 10 Вт × 24 год = 240 Вт·год, тобто 0,24 кВт·год на добу.

Для порівняння: світлодіодна лампа 10 Вт, якщо світить 5 годин на добу, з’їдає за рік менше, ніж роутер, який не вимикається ніколи. Ноутбук під час роботи часто тримає 20–50 Вт — але він не включений 8760 годин поспіль. Холодильник у циклі компресора виходить на сотні кіловат-годин на рік. На цьому тлі маршрутизатор — дрібниця. Саме тому вимикати його «щоб зекономити на комуналці» має слабкий ефект. Гроші з’являються в розмові про блекаут і ємність батареї, не про квитанцію.

Помічав, як знайомі множать 24 Вт з адаптера на 24 години, отримують «майже 18 кВт·год на місяць» і лякаються. Реальні 7–8 кВт·год виглядають уже спокійніше. Різниця — в тому, чи ви плутаєте паспорт блока з ватметром.

Роутер плюс термінал, mesh і вся «інтернет-розетка»

У квартирі з оптоволокном рідко стоїть один пристрій. Є ONT, який перетворює світло в Ethernet, і окремий Wi-Fi. Або комбо від провайдера. Або ще репітер у дальній кімнаті. Кожен має свій адаптер і свій апетит. Сума швидко стає цікавішою за «скільки ват споживає роутер» у вакуумі.

• Типовий Huawei/ZTE ONT без потужного Wi-Fi: roughly 4–8 Вт у спокої, до 10–16 Вт на максимумі за специфікаціями.
• Провайдерська «коробка все в одному»: частіше 8–14 Вт.
• Mesh з трьох точок по 8–10 Вт: уже 24–30 Вт на всю квартиру.
• USB-диск, підключений до роутера як домашнє сховище, може додати кілька ват і не дати процесору «відпочити».

Ось де люди дивуються під час вимкнень. «Роутер же 10 ват, повербанк на 20 000 мА·год має тягнути пів доби». А в розетці сидять два адаптери. Або три. За досвідом, саме зв’язка «термінал + роутер» з’їдає ілюзію довгої автономності швидше за будь-який «ненажерливий Wi-Fi 6».

Як заміряти споживання самостійно

Найчесніший спосіб — розетковий ватметр. Встромили адаптер роутера в прилад, прилад — у розетку, почекали 10–15 хвилин. Перші секунди після ввімкнення можуть скакати: йде завантаження. Далі цифра заспокоюється. Дивіться середнє за кілька хвилин, не пік на старті.

1. Візьміть ватметр або розумну розетку з обліку кВт·год. Для роутера вистачить навіть дешевої моделі, бо струми малі.
2. Заміряйте окремо кожен адаптер: роутер, ONT, mesh-супутник. Потім складіть.
3. Зробіть два заміри: вночі, коли ніхто не качає, і ввечері, коли зайняті всі екрани.
4. Якщо прилад уміє рахувати кВт·год, залиште на добу — отримаєте найточнішу оцінку для рахунку й для повербанка.

Немає ватметра — дивіться етикетку на днищі роутера і на блоці. Візьміть 40–60% від «вольт × ампер» як грубу оцінку для звичайної домашньої моделі. Для ігрових і Wi-Fi 7 краще ближче до 50–70%. Це не лабораторія, але для розрахунку «чи вистачить павербанка на ніч» працює.

Що реально піднімає апетит

Не кожна «потужна» функція однаково б’є по ватах. Швидкість тарифу 100 чи 1000 Мбіт майже не змінює споживання самого радіо. Інша річ — скільки радіоввімкнено і що висить на USB.

• Другий і третій діапазон Wi-Fi, особливо 6 ГГц у Wi-Fi 6E/7.
• Кількість антен і «висока» потужність передавача в налаштуваннях.
• USB-накопичувач, принтер, хаб — роутер тоді ще й живить периферію.
• Режим репітера / WDS, коли пристрій і приймає, і роздає по радіо.
• Слабка вентиляція: від перегріву кулери (якщо вони є) крутяться частіше, електроніка працює менш ефективно.

Вимкнути невикористовуваний 5 ГГц уночі теоретично можна. На практиці економія — ват, іноді менше. Для рахунку нуль. Для батареї під час аварійного живлення — уже приємніше, якщо разом із цим гасите індикатори, USB і зайвий mesh-вузол у порожній кімнаті.

Чи варто вимикати роутер на ніч

За вісім годин сну десятиватовий пристрій зекономить 80 Вт·год, тобто 0,08 кВт·год. За місяць — близько 2,4 кВт·год, за рік — неповних 30 кВт·год. Це приблизно 125 грн на рік за тарифом 4,32. Чашка кави в місяць, якщо дуже округлити.

Ціна вимикання інша. Ранкова перереєстрація в мережі провайдера іноді триває хвилини. Камери, лампи, колонки й «розумний» чайник шукають Wi-Fi і можуть відвалитися. Оновлення прошивки люблять нічний час. Деякі канали IPTV і голосовий зв’язок через інтернет просто мовчать до перезапуску. Якщо в будинку є літні батьки на відеодзвінках або дитина з охоронним датчиком — економія 10 гривень виглядає дивно.

Інша логіка під час графіків і блекаутів. Тоді роутер їсть не гроші з квитанції, а заряд акумулятора. Вимкнули, пішли спати — вранці ще є запас на роботу й школу. Тут вимикати варто. Не через 4,32 грн, а через те, що 8 годин × 10 Вт = майже чверть невеликого повербанка.

Скільки протримається роутер від повербанка

Ємність на корпусі павербанка пишуть у міліампер-годинах при напрузі елемента, зазвичай 3,7 В. Корисна енергія: мА·год поділити на 1000, помножити на 3,7. Далі відніміть втрати на перетворення. Для кабеля USB → 9/12 В реалістичний ККД 75–85%. З 20 000 мА·год виходить приблизно 55–63 Вт·год «в розетку роутера», не 74 «на папері».

• 10 000 мА·год і роутер 8 Вт — орієнтовно 3–4,5 години.
• 20 000 мА·год і 8 Вт — близько 6–8 годин.
• 20 000 мА·год і зв’язка роутер + ONT на 15–18 Вт — вже 3–5 годин.
• 30 000 мА·год на ті самі 15 Вт — ближче до 6–8 годин, якщо кабель і PD-порт не врізають напругу.

Критична дрібниця: напруга. Більшість домашніх роутерів хочуть 9 або 12 В, не 5 В від звичайного USB. Потрібен кабель із тригером PD/QC або окремий підвищувальний модуль, і бажано саме той вольтаж, що на етикетці. 12-вольтову коробку садити на 9 В — лотерея: частина моделей стартане і буде нестабільною, частина просто не ввімкнеться. Дати 20 В замість 12 — уже ризик спалити плату.

За спостереженнями з кількох блекаутів, люди найчастіше помиляються не в ємності, а в тому, що живлять два адаптери від одного павербанка через слабкий спліттер. Напруга просідає, ONT моргає LOS, Wi-Fi ніби є, інтернету немає. Краще один якісний вихід 12 В / 2 А і вимкнений «зайвий» mesh, ніж три хиткі шнурки.

Типові помилки, через які цифри «не сходяться»

Перша — прийняти потужність адаптера за факт. Друга — забути другий блок у шафі, той самий сірий ONT від провайдера. Третя — рахувати mesh як один роутер. Четверта вже з іншої опери: купити «павербанк для роутера» на 5 В і дивуватися, що 12-вольтовий TP-Link мовчить.

1. Множити ампери адаптера на 24 години і називати це споживанням.
2. Порівнювати річний рахунок роутера з чайником, забуваючи, що чайник увімкнений хвилини, а роутер — завжди.
3. Вимикати тільки Wi-Fi у налаштуваннях і чекати, що вати впадуть удвічі. Процесор і WAN-порт все одно живі.
4. Ставити потужний ігровий маршрутизатор у однокімнатну квартиру «про запас» і потім дивуватися теплу й апетиту.
5. Живити ONT і роутер від повербанка без запасу по струму — пристрій перезавантажується в момент піку.

Ще одна дрібниця, яку рідко згадують: індикатори. Самі по собі світлодіоди майже нічого не їдять. Але нічний режим, де гасне підсвітка, зручний. На споживання це не вплине. На сон — так. Не плутайте комфорт з економією кіловат-годин.

Як зменшити споживання, якщо це справді треба

Для квитанції великого простору немає. Для автономки й для принципу «не гріти шафу дарма» — є кілька нормальних кроків. Вони не чарівні. Просто прибирають зайве.

• Вимкніть USB, якщо диск не потрібен. Це і вати, і нагрів.
• Приберіть зайвий репітер. Один добре поставлений роутер часто їсть менше, ніж «головний плюс два підсилювачі».
• Оновіть прошивку: інколи виробник підкручує енергоменеджмент радіо.
• Не ставте потужність передавача на максимум «щоб дотягнуло до підвалу». Краще інша точка доступу, ніж вічний форсаж.
• Для блекаутів тримайте окремий кабель 12 В з PD і повербанк від 20 000 мА·год, а в ідеалі — маленький ДБЖ з чистою синусоїдою, якщо у вас чутливий ONT.

Міняти робочий Wi-Fi 6 на «найекономічніший» заради 3 Вт різниці я б не став. Вигода за рік — сотня гривень, ризик отримати гірше покриття — реальний. Інша розмова, якщо ви збираєте автономну систему на батареї й кожен ват рахується. Тоді дивіться idle-цифри, кількість радіо і відмовляйтеся від USB-сервера на маршрутизаторі.

Якщо коротко, що робити далі: переверніть роутер, спишіть вольти й ампери з адаптера, поділіть очікування навпіл — отримаєте грубу оцінку. Для точності встроміть ватметр на добу. Для грошей помножте кВт·год на 4,32. Для блекауту складіть вати всіх блоків біля оптики й діліть ємність повербанка не на рекламні ампер-години, а на ват-години з ККД. І не вимикайте нічний інтернет заради економії на рівні чашки кави — хіба що самі хочете, щоб мережа відпочила, або бережете заряд батареї до ранку.